© 2014 сайт
Любой фотограф регулярно сталкивается с ситуациями, когда диапазон яркости снимаемой сцены превосходит динамический диапазон его камеры, и запечатлеть света́ и тени в рамках одной экспозиции оказывается невозможным. Хуже того, высокий контраст является естественным и неотъемлемым свойством целого ряда наиболее привлекательных с фотографической точки зрения сюжетов (таково, например, большинство красивых закатов). В подобных условиях допустимо прибегнуть к некогда инновационной, а ныне уже порядком заезженной технике расширенного динамического диапазона или HDR (High Dynamic Range).
Принцип HDR состоит в комбинировании в единое изображение двух или более снимков одной сцены, сделанных с различной экспозицией . Результатом является фотография, достоверно воспроизводящая детали, как в тенях, так и в светах, по аналогии с тем, как это делает человеческий глаз .
Некоторые фотографы (особенно новички) бывают буквально опьянены возможностями HDR и применяют его, где надо и где не надо. Другие – относятся к HDR прохладно и стараются обходиться более традиционными приёмами. Сам я не брезгую изредка применять HDR, там, где это уместно, но считаю, что воспринимать HDR следует как экзотическую приправу, которую не стоит сыпать в каждое блюдо (тем более горстями). При деликатном же и своевременном использовании HDR является весьма полезным и эффективным инструментом.
Способы получения HDR-изображений
Существует несколько основных подходов к получению HDR-изображений:
- Использование слоёв и масок в Adobe Photoshop;
- Использование инструмента Merge to HDR Pro в Adobe Photoshop;
- Использование специализированных программ для HDR;
- Использование средств фотоаппарата.
В настоящей статье мы подробно рассмотрим первый способ, т.е. использование слоёв и масок в Adobe Photoshop, как наиболее простой, наглядный и управляемый.
Инструмент Merge to HDR Pro выдаёт результаты крайне низкого качества, в связи с чем пользоваться им настоятельно не рекомендуется.
Из сторонних программ для работы с HDR я могу посоветовать Photomatix Pro, но сам предпочитаю пользоваться Фотошопом в силу привычки и потому, что к HDR я вообще обращаюсь редко, а ради единичных снимков мне не хочется вводить в свой процесс дополнительную программу. Качество же HDR-изображений, получаемых с помощью Adobe Photoshop, вполне достойное, в чём вы вскорости убедитесь.
Что до функции HDR, встраиваемой сейчас во многие цифровые фотокамеры, то она предназначена скорее для развлечения, чем для серьёзной работы, и многого от неё ожидать не стоит.
Оборудование и условия съёмки
Для съёмки в технике HDR вам понадобится штатив и цифровая фотокамера с возможностью влиять на экспозицию . Теоретически, вы можете обойтись и без штатива, но при съёмке с рук вам будет сложно добиться идеального совмещения отдельных кадров.
Конкретно в разбираемом нами примере я немного повысил контраст и цветовую насыщенность с помощью S-образной кривой, удалил пару пылинок в небе и избирательно увеличил резкость переднего плана при помощи нерезкого маскирования (Unsharp Mask). Вот, что у меня получилось в итоге.
Если специально не присматриваться, то и не скажешь, что перед вами HDR. Именно к такому эффекту и стоит стремиться. Хочется, чтобы при взгляде на фотографию зритель думал: «Какой красивый закат!», – а не: «Какой красивый HDR!». Не стоит превращать технический приём в основной предмет фотографии. В противном случае вы даёте людям повод усомниться в наличии там настоящего предмета.
Об умеренности
Основная болезнь, поражающая фотолюбителя, только что усвоившего азы HDR, – это отсутствие чувства меры. Занимаясь комбинированием различных экспозиций не стоит перегибать палку, иначе вы рискуете получить наинеестественнейшую безвкусицу с самыми нелогичными тональными переходами, выраженными ореолами и искажёнными цветами. Всё это извинительно, если ваша цель – сюрреализм, и подобная абстрактность позволяет вам оторваться от унылой действительности. Другое дело, если вы тяготеете к более-менее реалистичной фотографии, но недостаток динамического диапазона вашей камеры мешает вам запечатлеть некоторые сцены посредством одной экспозиции. В последнем случае HDR служит именно для достижения большей естественности изображения, а сама методика, позволяющая расширить динамический диапазон, должна оставаться как бы за кадром. HDR требует от фотографа вкуса и умеренности. Например, интерьер комнаты не может быть ярче, чем освещённый солнцем пейзаж за окном. HDR позволяет смягчить контраст между ними, но общие тональные отношения должны оставаться естественными. Точно также силуэты деревьев на фоне закатного неба всегда будут темнее самого неба, и не нужно идти против природы только потому, что у вас есть такая возможность.
На мой взгляд, HDR-фотография хороша тогда, когда вы не можете с ходу определить, HDR это, или нет. Да и не так уж часто этот ваш HDR бывает нужен. Автор старается прибегать к HDR только тогда, когда получить фотографию обычным способом затруднительно или невозможно. Знайте и вы меру.
Спасибо за внимание!
Василий А.
Post scriptum
Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.
Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.
Время попробовать один из них на практике.
С проблемой недостаточного динамического диапазона сталкивался каждый, кто хоть раз фотографировал закат и рассвет. В реальности всё очень красиво, а на фото - одно из двух: либо внизу сплошная чернота, либо вместо красивого неба - белёсое пятно.
Два типичных варианта при съёмке контрастных сцен. В одном проработаны тёмные участки, а светлое небо потерялось. В другом проработано небо, но от леса на переднем плане осталось лишь чёрное пятно.
Каждое следующее поколение современных фотоаппаратов имеет более широкий динамический диапазон. К примеру, Nikon D810 имеет динамический диапазон в 14,8 , а более бюджетный Nikon D3300 немногим меньше - 12,8 EV (по данным лаборатории DXOmark). Этого достаточно для большинства сюжетов. Многие сюжеты вполне можно будет «вытянуть» из одного RAW-снимка при грамотной съёмке и обработке . Но этих возможностей может быть недостаточно, например, для съёмки закатных или рассветных пейзажей.
Мы знаем, что HDR - это технология расширения динамического диапазона на фото. Не путайте её с эффектом грубой обработки, часто именуемым «эффектом HDR»! HDR-изображение вполне можно сделать естественным и привлекательным - всё зависит от умения и вкусов фотографа.
Технология HDR позволяет соединить кадры с разной яркостью, получив в итоге снимок с проработанными деталями как в светлых, так и в тёмных участках кадра.
Многие современные фотокамеры и даже смартфоны позволяют создавать HDR самостоятельно, фотографу требуется лишь включить нужный режим. Однако у такого метода есть и недостатки:
Фотограф практически не может влиять на получившийся результат, вносить какие-то серьёзные коррективы в работу автоматики;
Полученный снимок сохраняется в формате JPEG, а не RAW . Это, конечно, не устроит продвинутых фотографов, предпочитающих снимать в RAW, ведь этот формат обеспечивает максимальное качество фото и широчайшие возможности компьютерной обработки.
Многие фотографы предпочитают создавать HDR-изображения на компьютере, в специальных программах.
Как сделать HDR на компьютере? Пожалуй, самый простой на сегодня способ - воспользоваться соответствующей функцией в программе Adobe Lightroom. Эта программа позволяет создать HDR-изображения и сохранить их в формате DNG (аналог RAW). Это удобно, ведь в дальнейшем мы сможем продолжить работу с созданным изображением так же, как и с любым другим в данной программе. Функция склейки HDR имеется в Adobe Lightroom начиная с версии 6.0.
Но перед тем как что-то склеивать, необходимо правильно сфотографировать те кадры, которые мы в дальнейшем будем обрабатывать. Здесь можно дать следующие рекомендации:
- Пользуйтесь штативом. Для склейки HDR важно сделать несколько кадров с одной и той же точки. При этом камера должна быть абсолютно не подвижна, иначе итоговое изображение может получиться смазанным. Чтобы зафиксировать камеру, её устанавливают на штатив .
Оптимальное количество снимков для HDR - 3-5 . Чем больше кадров мы сделаем, тем корректнее будет результат и тем больше получится расширить динамический диапазон.
Используйте брекетинг экспозиции. При использовании технологии HDR нам нужно сделать несколько кадров с разной экспозицией. Функция брекетинга экспозиции представлена во всех фотокамерах профессионального уровня. Этой функцией оснащаются зеркалки Nikon начиная с модели D7200.
Владельцы фотокамер, не оснащённых функцией брекетинга, могут создавать кадры с разной экспозицией вручную фотографируя один кадр с нулевой экспокоррекцией, второй - с отрицательной, третий - с положительной. При этом не забывайте о том, что шаг экспокоррекции должен быть одинаков: если вы фотографируете тёмный кадр с коррекцией -2 , то светлый кадр лучше делать с коррекцией +2 EV.
Итак, съёмка произведена:
Теперь переходим к обработке. Запускаем программу Adobe Lightroom и импортируем в неё наши фотографии, далее переходим в раздел Develop . Выделяем серию снимков (одновременным нажатием Ctrl и правой кнопки мыши) и заходим в контекстное меню (правая кнопка мыши). Там, в разделе Photo Merge, мы найдём нужную функцию.
После щелчка мыши по пункту «HDR…» откроется окошко предпросмотра будущего изображения. В правой части окна можно регулировать некоторые параметры склейки.
Auto Align - при нажатии на неё программа попытается совместить файлы, если они были сняты не со штатива, без смаза изображения.
Auto Tone - программа автоматически настроит яркость фотографии. С мнением программы вы вполне можете не согласиться. В дальнейшем будет возможность откорректировать и яркость, и прочие параметры. Включайте функцию Auto Tone, если хотите иметь при дальнейшей обработке какую-то отправную точку, ориентир.
Функция Deghost помогает избавляться от «призраков», то есть следов двигающегося объекта, а параметры Deghost Amount настраивают мощность её работы. Если на ваших изображениях никакого движения нет, функцию лучше отключить или настроить на уровень Low. Галочка Show deghost amount позволяет увидеть область работы данной функции - фрагменты кадра, в которых программа распознала движение и собирается его убирать.
Итак, немногочисленные параметры склейки настроены. Нажимаем кнопочку Merge . После этого программа начнёт создавать файл с готовым изображением. Немного подождём, пока он не появится в каталоге изображений.
Поскольку я включил функцию Auto Tone , программа сама попыталась настроить параметры изображения:
Все внесённые автоматикой коррекции отобразились вполне привычным образом. Их можно увидеть в окошке коррекций изображения. Теперь мы можем сменить их так, как нам хочется. Стоит ли говорить, что для каждого конкретного случая понадобятся свои настройки? Универсальных настроек, конечно же, нет.
Я остановился на следующих:
Дополнительно я убрал блик от солнца с помощью инструмента Spot Removal и немного выровнял горизонт с помощью инструмента кадрирования.
Итак, готовое изображение:
Поскольку фотография сохранена в формате DNG, в дальнейшем с ней можно работать так же, как и с любым другим изображением. Например, можно его экспортировать на диск в формате JPEG и выложить в Интернет (как я и сделал), а можно продолжить обработку, открыв в любом другом фоторедакторе.
Многие из вас, разумеется, уже знакомы с HDR -изображениями. HDR расшифровывается как high dynamic range (высокий динамический диапазон) . Это техника, которая используется для совмещения фотографий, снятых с различными значениями экспозиции. В этом уроке мы обсудим, что это такое и каким образом сделать несколько фотографий с разными экспозициями, а затем объединить их в одно HDR -изображение. Мы также поговорим о псевдо HDR -эффекте, называемом «HDR toning », для которого вам потребуется всего одна фотография. Итак, давайте начнем!
Основная причина, по которой многие прибегают к HDR обработке – это съемка при сложном освещении, когда нам нужно запечатлеть все освещенные и затемненные области без пересветов или провалов, сохраняя все детали как в светлых, так и в темных областях. Перед вами 3 фотографии, которые служат отличным примером для создания HDR -изображения:
1 – переэкспонированная фотография;
2 – фотография с нормальной экспозицией;
3 – недоэкспонированная фотография;
Объективно – из этих трех фотографий, фотография номер 2 , смотрится довольно неплохо, но, тем не менее, на ней присутствуют пересвеченные области и небольшие провалы на темных участках. Именно поэтому в данном случае нам понадобятся фотографии с различной экспозицией, чтобы совместить их в одно HDR-изображение .
Техника съемки таких фотографий называется «брекетинг », т.е. съемка одной композиции с различными экспозициями. Если у вас DSLR -камера, то производить съемку рекомендуется в ручном режиме, изменяя только выдержку, при этом фокус и диафрагма остается неизменными. В этом примере автор использует 5 фотографий, сделанных с различной экспозицией.
Перед нами 5 кадров, снятых с различной выдержкой:
Мы видим, что значение выдержки у первого файла = 1/40 сек.
Значение выдержки у второго кадра = 1/80 сек, у третьего – 1/160 сек, у четвертого – 1/400 , у пятого, недоэкпонированного кадра – 1/800 сек.
Это все, что нам нужно для создания HDR -изображения. Еще одно маленькое замечание – если вы снимаете подряд несколько кадров, то желательно, чтобы ваш фотоаппарат был закреплен на штативе. Старайтесь изменять значение экспозиции и делать кадры достаточно быстро, поскольку пейзаж, который вы снимаете, может изменятся (например, плывущие облака) .
На некоторых DSLR -фотоаппаратах есть функция автоматического брекетинга, при котором фотоаппарат делает серию кадров, изменяя значения выдержки автоматически, но это, конечно же, зависит от модели вашего фотоаппарата. Если у вас нет этой функции, то вы вполне можете изменять экспозицию вручную.
Для тех, кто не понял о чем идет речь, поясню более подробно – вам нужно отснять несколько кадров с различной экспозицией. На фотоаппаратах кнопка, которая за это отвечает обозначается как «+/- », аббревиатура сего действия обозначается «EV ». Значение экспозиции изменяется от – 2 EV до +2 EV . Шаг зависит от модели вашего фотоаппарата, обычно это 1/3 . Вам нужно сделать несколько кадров, например, со значениями –2 EV , -1 EV , 0 EV , +1 EV , +2 EV .
Итак, Вы отсняли нужное количество кадров. Открываем Фотошоп и выбираем через меню (Файл - Автоматизация - Объединить в HDR Pro):
В открывшемся окошке вам будет предложено выбрать файлы, из которых вы хотите сделать HDR-изображение :
Чтобы выбрать изображения с компьютера, нажмите «Browse.. » (Просмотр). Если ваши фотографии уже открыты в Фотошопе, то выберите «Add open files » (Добавить открытые файлы). Рекомендуется поставить галочку у пункта «Attempt to Automatically Align Source Images » (Автоматическое выравнивание изображений), чтобы программа автоматически выровняла при наложении друг на друга (если это возможно) отснятые вами кадры.
Если у вас во время съемки под рукой не было штатива, то эта функция вам очень поможет.
После того, как вы нажмете «ОК », программа откроет ваши фотографии и предложит вам отрегулировать настройки полученного изображения.
Итак, внизу вы видите ваши фотографии с различными значениями экспозиции, посередине – результирующее изображение. Убирая галочку под вашими фотографиями, вы можете отключать или включать ту или иную фотографию.
Под фотографиями вы также видите различные значения экспозиции, при которых были сделаны кадры.
Справа от результирующего изображения вы видите настройки, от которых зависит финальный вид вашего изображения.
Чтобы избавиться от этого эффекта, поставьте галочку у опции «Remove ghosts » (Удалить приведения) в верхнем правом углу меню:
Как видите, «призраки » исчезли:
Теперь давайте рассмотрим меню с настройками:
Для начала вы можете выбрать режим (Mode), в котором вы будете работать: 8/16/32 Bit и режимы «Local adaptation » (Локальная адаптация), «Equalize Histogram » (Выровнять гистограмму), Exposure and Gamma (Экспозиция и Гамма), Highlight Compression (Сжатие светов). В данном случае мы будем работать с 16 -битным изображением, поскольку в нем больше всего настроек, и в режиме «Local adaptation » (Локальная адаптация), в котором вы можете достичь как реалистичного, так и сюрреалистичного эффекта (или эффекта, имитирующего картину маслом).
Если вы хотите, чтобы ваше изображение получилось более детализированным, передвиньте ползунок параметра Detail (Детали) вправо, таким образом ваше изображение будет больше похоже на картину:
Если вы хотите, чтобы ваше изображение выглядело более реалистично, оставьте ползунок примерно посередине шкалы.
Вы можете увеличить значение параметра Exposure (Экспозиция), если хотите, чтобы ваше изображение стало ярче.
Передвигая ползунок параметра Gamma (Гамма) вправо, вы затемните светлые области и осветлите темные (работает так же как настройка Shadows/Highlights (Тени/Света) в Фотошопе).
Соответственно, если вы передвиньте ползунок влево, то эффект будет обратным.
Настройки Highlights (Светлые тона) и Shadows (Тени) аналогичны одноименным настройкам в Фотошопе. Будьте осторожны с настройками «Gamma » (Гамма), «Highlights » (Светлые тона) и Shadows (Тень), поскольку увеличение значений этих параметров ведет к потере контраста.
Но вы всегда можете скомпенсировать потерю контраста настройкой Detail
(Детали).
Если вы хотите сделать фотографию более насыщенной по цвету, используйте настройки Vibrance
(Вибрация) и (Насыщенность) в подменю Color
(Цвет):
Если вы еще не совсем довольны результатом, то попробуйте «поиграться» с , увеличить или уменьшить яркость (для этого потяните за точку посередине кривой вверх или вниз):
Если вы хотите сделать изображение более контрастным, то придайте кривой S-форму
, как на картинке ниже.
Чтобы сбросить настройки кривой
, нажмите на пиктограмму «Reset Curve
» (Восстановить кривую) под кривой:
Теперь давайте рассмотрим подменю «Edge glow » (Свечение краев), это настройки влияют на края объектов вашего изображения. Если вы хотите, чтобы края остались четкими, то установите значение параметра Radius (Радиус) близкое к 0 .
Чтобы получить более мягкий, «мечтательный » эффект, похожий на картину, написанную маслом, увеличьте значение радиуса:
Если вы хотите оставить этот «мечтательный » эффект, но в то же время повысить контрастность, увеличьте значение параметра Strength (Сила):
Как видите, светлые области стали ярче, а темные – более насыщенными.
Итак, мы рассмотрели основные параметры HDR -изображения. Если вам понравился эффект, который вы получили, вы можете сохранить эти настройки в виде «Preset’a » (Заготовки). Чтобы сохранить текущие настройки, кликните на иконку «Preset options » (Параметры заготовок) в правом верхнем углу и выберите «Save Preset » (Сохранить заготовку).
Ваши настройки сохранятся в формате *.hdt . Давайте назовем текущий набор настроек «mountain », и как только вы сохраните этот «Preset » (Заготовку), он появится у вас в списке «Preset’ов » (т.е. в любой момент вы можете воспользоваться сохраненными настройками):
В списке «Preset’ов » (Заготовок) также есть и другие сохраненные настройки, вы также можете с ними поэкспериментировать.
Итак, после того, как вы установили нужные настройки для вашего изображения, нажмите «ОК » в правом нижнем углу. Ваше изображение появится уже в привычном нам окне Фотошопа, и вы можете его сохранить уже в нужном вам формате.
HDR Toning в Photoshop CS5
В версии Photoshop CS5 появилась функция «HDR Toning », которая позволяет создавать «псевдо-HDR эффект » из одного изображения. Помните, что не с каждой фотографией псевдо-HDR эффект будет смотреться хорошо.
Давайте рассмотрим эту функцию более детально.
Откройте в Фотошопе нужное вам изображение и выберите (Изображение - Коррекция - Тонирование HDR):
Перед вами откроется то же меню с настройками, что и для кадров с различной экспозицией.
Обратите внимание, что в верхней части этого меню вы также можете выбрать те же самые «Preset’ы » (Заготовки) с настройками, в том числе наш «Preset ’mountain’ ». Мы не будем детально рассматривать каждую настройку в отдельности – они идентичны настройкам, используемым для кадров с различной экспозицией.
Эффект, полученный при помощи опции HDR Toning является разрушающим, сейчас мы рассмотрим способ, при котором этот эффект не будет разрушающим. Для этого примените HDR-эффект к вашему изображению и откройте панель «History » ( (Окно - История)) - в ней как раз сохранилось исходное изображение.
Создайте новый слой (Ctrl+Shift+N), переключите режим History Brush (Архивная кисть) на панели History (История) на исходное изображение и перейдите на новый слой:
Как вы знаете, на нашем сайте мы публикуем только лучшие и доступно написанные статьи, без техно-фетишизма и ухода в дебри теории. Некоторые статьи мы размещаем с разрешения авторов.
Съемка и обработка HDR — очень сложная тема и действительно интересные статьи о HDR встречаются крайне редко.
Статья Александра Войтеховича «HDR и с чем его едят» — одна из лучших статей о HDR фотографии. Эта статья охватывает практически все аспекты создания HDR изображения — от съемки фотографий до нюансов HDR обработки. Уместить такой объем материала в одну статью невозможно, поэтому статья разделена на четыре части. Первую часть статьи мы публикуем сегодня, а остальные части будут опубликованы в течении следующей недели.
Первая часть статьи Александра Войтеховича “HDR и с чем его едят” .
Несколько лет назад я начал собирать информацию и результаты своих экспериментов, связанные с технологией HDR. Со временем эта информация оформилась в статью и оставалось только привести её в приличный вид, чтобы было не стыдно показать её миру.
Смесь языков в названиях Фотошоп и Photomatix я выбрал сознательно, чтобы облегчить чтение. Все фотографии в статье сделаны автором, то есть мною.
Начну с нескольких терминов, которые будут встречаться в статье. А те читатели, которых не интересуют технические стороны вопроса, могут сразу перейти к главе 3.1 для создания HDR в Фотошопе или к главе 3.2 для описания Photomatix.
Динамический диапазон — отношение минимального к максимальному значению каких-либо физических величин. В фотографии используется как синоним понятия «фотографическая широта», то есть диапазон яркостей, который может быть зафиксирован на плёнке или на матрице. В контексте HDR динамический диапазон мотива — отношение яркости самой светлой части мотива к самой тёмной.
LDR (Low Dynamic Range) — изображение с низким динамическим диапазоном, обычные фотографии. Это может быть восьмибитное JPG- или 16-битное TIF-изображение.
HDR (High Dynamic Range) — высокий динамический диапазон. Обычно подразумевается технология создания HDRI. Иногда используется как синоним HDRI.
HDRI (High Dynamic Range Image) — изображение с динамическим диапазоном больше, чем в обычных 8/16-битных снимках. В некоторых источниках границей, с которой начинается HDRI, называют 13,3 ступеней экспозиции (диапазон значений яркости 1:10000). Для HDRI используется 32-битный формат с плавающей запятой, например формат Radiance (.hdr), который разработал в середине 80-х. Описание формата в.pdf можно посмотреть .
Tone Mapping — тональная компрессия. Техника приведения HDR-изображения в формат, который может отобразить обычный монитор, то есть в восьми- или 16-битное изображение. В англоязычном секторе интернета чаще всего не различают понятия Tone Mapping и Tonal Compression в контексте HDRI. В то же время в рунете есть тенденция понимать под первым определением тональное отображение, при котором каждый пиксель 32-битного HDRI нелинейно переводится в пиксель восьми- или 16-битного изображения с учётом яркостей окружающих его пикселей, а под тональной компрессией понимают линейное сжатие всего диапазона яркостей HDRI-изображения.
DRI (Dynamic Range Increase) — техника, используемая в целях увеличения динамического диапазона фотографии.
1. Немного о динамическом диапазоне и о борьбе за него
Каждому, кому доводилось держать в руках фотоаппарат, знакомы снимки, на которых смутные силуэты тёмным пятном кучкуются на фоне красиво освещённого голубого неба, либо передний план — здания, люди и кошки запечатлены на однородно-белом фоне. При том, что там, на месте, и передний план, и облака на синем небе были одинаково различимы. Происходит это из-за того, что матрица цифровой камеры неспособна одновременно зафиксировать информацию и в тёмных участках изображения, для которых нужна экспозиция побольше, и в светлых, где хватит экспозиции поменьше. Разница между этими значениями экспозиций и назывется динамическим диапазоном мотива.
У аналоговых и цифровых камер также есть динамический диапазон, то есть разница в ступенях экспозиции между самым тёмным и самым светлым участком изображения, которые могут быть воспроизведены без потери информации. Потеря эта выражается либо в совешенно чёрных участках изображения, либо в пересвеченных. Информацию в пере- и недоэкспонированных участках восстановить невозможно. Тёмные участки изображения можно до некоторой степени высветлить, но связано это чаще всего с появлением шума.
Зрение человека способно фиксировать информацию в участках с разницей в 10-14 ступеней без адаптации и до 24 ступеней при возможности адаптации зрачка к различным участкам освещённости, что соответствует разнице между освещённостью при ярком солнечном свете и при тусклом свете звёзд. Обычно этого более чем достаточно, поскольку динамический диапазон реальных мотивов редко бывает больше 14 ступеней. Но вот запечатлеть даже часть этого диапазона бывает сложно. Динамический диапазон обычной негативной плёнки составляет около 9-11 ступеней экспозиции, слайдовой плёнки — 5-6 ступеней, матрицы цифровой камеры — теоретически от 8 до 11 ступеней, хотя на практике большинство цифровых камер способны запечатлеть гораздо меньше информации.
Не только запечатлеть, но и воспроизвести реальный динамический диапазон мотива затруднительно. Фотобумага способна воспроизвести только 7-8 ступней экспозиции, в то время как современные мониторы способны отображать изображения с контрастом до 1:600 (9 ступеней), плазменные телевизоры — до 13 ступеней (1:10000).
Со времени изобретения фотографии с этими ограничениями пытались бороться. При съёмке использовались и сейчас нередко используются градиентные фильтры, которые выпускаются с различной плотностью и различной плавностью перехода от затемнённой к прозрачной части. При проецировании изображения на фотобумагу пользовались вырезанными из картона масками, прикрывая части изображения. В своё время революционной стала идея разделять каждый из трёх светочувствительных слоёв плёнки на два — мелкозернистый, воспримчивый к яркому свету и крупнозернистый, восприимчивый уже к небольшому количеству света. Кажется, эта идея была впервые реализована на плёнке Fuji, но не уверен в этом.
Некоторые умельцы делали себе фильтры к условиям определённного мотива. Лет двадцать назад, отдыхая на даче, я увидел человека, который стоял перед фотоаппаратом на штативе и самозабвенно рисовал что-то на линзе объектива. На мой вопрос, зачем он пачкает хорошую вещь, он ответил, что наносит на стеклянный фильтр какое-то серое вещество, вроде пыли, название которого я, конечно, уже забыл, чтобы затемнить слишком яркие участки мотива. Вот так я впервые познакомился с технологией HDR.
С появлением цифровой фотографии на различные манипуляции с изображением требуется меньше времени, знаний и усилий, но ограничения в воспроизведении динамического диапазона продолжают существовать. При съёмке мотивов с не очень высоким динамическим диапазоном, хорошую службу может сыграть съёмка в формате RAW, позволяющая до определённой степени затемнить слишком светлые участки и высветлить тёмные в RAW-конвертере. Особенно хорошо высветление теней удаётся, на мой взгляд, адобовской Lightroom. Но тут уж многое зависит от того, как сама камера справляется с яркостным и хроматическим шумом в тенях. Например, при осветлении RAW-фотографий из 350D уже при увеличении на две ступени экспозиции появляется слишком сильный шум в тёмных участках, в то время как на фотографиях, снятых с Canon 5D, возможно вытянуть тени на три ступени.
Для решения проблемы динамического диапазона производители камер Fuji в 2003 году выпустили новый тип матриц — SuperCCD SR . При разработке этой матрицы пользовались тем же принципом, который в своё время позволил увеличить динамический диапазон цветной плёнки. Каждый светочувствительный элемент состоит на самом деле из двух элементов. Основной элемент, имеющий довольно низкий динамический диапазон, воспроизводит тёмные и средние тона. Вторичный элемент гораздо менее светочувствителен, но его динамический диапазон примерно в четыре раза больше. Как утверждают производители, тем самым динамический диапазон матрицы увеличен на две ступени по сравнению с камерами, использующими обычные байеровские матрицы. Причин не верить этой информации нет .
В 2005 году в Дрездене выпущена камера Loglux i5, позволяющая делать 60 снимков в секунду при контрасте 1:100 000 (17 ступеней). Правда камера предназначена для использования в индустрии и не рассчитана на привычные большинству фотографов цели. Не очень-то и хотелось, учитывая, что она снимает с разрешением 1,3 мегапикселя.
Те, кто готов платить за увлечение HDR около 65000$, могут снимать непосредственно в HDR-формате с динамическим диапазоном 26 ступеней камерой SpheroCam HDR.
Для тех фотографов, кто не пользуется SpheroCam HDR и кому возможностей RAW формата недостаточно, поможет только техника HDR. При этом методе информация из некольких снимков, сделанных с разной экспозицией, объединяется в одном 32-битном файле. К сожалению, такое изображение нельзя увидеть на мониторе, поскольку даже плазменные телевизоры с большими значениями контрастов не могут отобразить весь динамический диапазон HDR. Для этих целей существуют мониторы Sunnybrook HDR , с контрастом 40.000:1 (>15 ступеней) и BrightSide DR37-P с контрастом, по утверждению производителя, 200.000 (>17 ступеней), стоимостью 49000 мёртвых президентов. Если же перед вами не находится один из этих мониторов, то для того, чтобы HDR-изображения можно было увидеть и распечатать, следует провести тональную компрессию.
Мне приходилось слышать мнение, что, раз уж матрица камеры способна зафиксировать до 11 ступеней освещённости, то при съёмке в RAW-формате смысла от HDR нет, поскольку информацию можно восстановить в RAW-конвертере. Проверить это утверждение лучше всего на примере. Фотографии ниже были сняты в RAW на камеру Canon 5D, которая имеет относительно большой динамический диапазон по сравнению со многими цифровыми зеркалками. Фотографии сняты с выдержками 1/800, 1/50, 1/3 секунды.
Экспозиция средней фотографии уменьшена в Lightroom на четыре ступени.
Экспозиция средней фотографии увеличена на четыре ступени, тени немного высветлены параметром Fill Light.
Как видно из этого примера, пересвеченные участки восстановить невозможно, а информация в тенях на высветленной фотографии восстановлена только частично, да и то с сильным шумом. Фарш невозможно провернуть назад, и мясо из котлет не восстановишь.
2. Съёмка для HDR
Для создания HDR-изображения нужно сделать несколько снимков с различной экспозицией, запечатлев детали как в тёмных, так и в светлых частях мотива. Изменять экспозицию, как известно, можно разными способами, но в случае HDR делать это следует изменением выдержки. Напомню на всякий случай, что увеличение выдержки в два раза увеличивает экспозицию на одну ступень. Для изменения экспозиции на две ступени, время выдержки нужно изменить в четыре раза, и так далее.
Фотографии для HDR можно делать двумя способами: трудоёмким и быстрым. При первом способе можно всегда быть уверенным в оптимальных результатах, но и вторым способом можно с минимальными усилиями в большинстве ситуаций достичь хороших результатов.
Трудоёмкий способ выглядит выглядит следующим образом:
- 1. Ставим камеру в режим приоритета диафрагмы (AV) и выбираем нужное диафрагменное число;
- 2. Ставим режим экспозамера по минимальному участку, который позволяет камера. Оптимальным будет точечный или частичный замер, но в крайнем случае и центральновзвешенный годится для большинства мотивов;
- 3. Измеряем экспозицию на самом тёмном и на самом светлом участке. Запоминаем эти значения;
- 4. Устанавливаем камеру на штатив, переходим в ручной режим (M), ставим то же диафрагменное число, при котором проводили измерения, и поднимаем выдержку от наименьшего значения к наибольшему (или наоборот) с разницей в одну-две ступени при съёмке в JPG-формате или две-три ступени про съёмке в RAW.
Пример: в режиме AV выбираем f9 и следим, чтобы в центре видоискателя был самый тёмный участок. Камера показывает, что для нормальной экспозиции ей требуется 1/16 секунды. Делаем то же самое со светлым участком — получаем 1/1000 секунды. Устанавливаем камеру на штатив, выбираем режим M, выставляем диафрагму на f9 и выдержку на 1/16. Для следующего кадра уменьшаем выдержку на две ступени, то есть в четыре раза: ставим 1/64, следующие кадры — 1/250 и 1/1000. При съёмке в RAW, в принципе, было бы достаточно сделать кадры с выдержкой 1/16, 1/128 и 1/1000 секунды.
При быстром способе пере- и недоэкспонированные кадры делаются с помощью эксповилки (AEB). Установка эксповилки на +/- два шага обычно достаточна для создания качественных HDR для большинства мотивов. Этот способ хорош также тем, что позволяет часто снимать без штатива. Для этого камера при установленной эксповилке ставится в режим непрерывной съёмки (continuous mode) и делается три кадра с различной экспозицией. При этом методе нужно учитывать, что правило предотвращения шевелёнки 1/(фокусное расстояние) относится к максимальной выдержке, то есть к последнему кадру. Таким образом, при съёмке с объективом 50 мм и эксповилкой в два шага, камера должна показывать выдержку 1/200 секунды на полноформатной камере или 1/320 на камерах с кропом 1,6, поскольку последний кадр будет как раз 1/50 или 1/80 секунды соответственно.
Ещё одна проблема, которая может возникнуть при этом методе — экспозиция может быть определена для слишком светлой части мотива, тогда в результате три получившихся кадра будут слишком тёмными и восстановить информацию в тенях будет невозможно. При определениии экспозиции по слишком тёмному участку кадра светлые участки будут пересвечены. Чтобы такое не произошло, лучше сперва установить выдержку по участку средней освещённости с помощью блокировки экспозиции (AE lock), потом выбрать композицию и сделать три кадра. Альтернативой может быть съёмка с матричным замером экспозиции.
- Съёмка по этому методу выглядит так:
- 1. На камере устанавливается эксповилка и режим непрерывной съёмки;
- 2. Композиция выбирается так, чтобы в центре был участок средней освещённости и фиксируется экспозиция;
- 3. Кадр компонуется и делается три кадра. При этом желательно сильно не прыгать, иначе потом будет сложно выровнять кадры.
3. HDR в действии
Технология HDR давно уже превратилась в самостоятельное направление в фотоискусстве, со своими законами и понятиями красоты. Ничего плохого не могу сказать о подобных пристрастиях, но сам я отношусь к тем людям, которые в HDR видят лишь удобное подручное средство для создания реалистичных фотографий. На мой вкус, левая фотография, не утратившая реалистичности, препочтительней. Второй вариант обработки хоть и не лишён своеобразия, имеет мало общего с тем, что может увидеть человек.
Пишу это, чтобы было понятно, что я имею в виду под плохой и хорошей обработкой HDR, не желая оскорбить чьи-либо фотографические предпочтения.
Среди многих программ для создания HDR я рассмотрел только две наиболее известные и чаще всего используемые. Однако существуют и другие программы для создания HDR, ничуть не уступающие Фотошопу и Photomatix. Список некоторых из них и краткое описание приведён в конце четвёртой части. Советую обратить особое внимание на easyHDR и Artizen HDR .
3.1. Создание HDR и тональная компрессия в Фотошопе
Для создания HDRI нужно либо выбрать файлы через меню «File->Automate->Merge to HDR…» , либо использовать опцию «Add open files» , если фотографии уже открыты в Фотошопе. Создавать HDR можно из JPG-, TIF- или из RAW-файлов. Цветовой профиль исходных фотографий значения не имеет, поскольку Фотошоп переводит HDR в 8/16-бит только с профилем sRGB.
Можно отметить опцию «Attempt to Automatically Align Source Images» . При съёмке с рук всегда есть большая вероятность смещений изображения, но и при использовании штатива неосторожное изменение настроек на камере может немного изменить её положение. Выравнивание изображения занимает в Фотошопе очень много времени, до 45 минут для HDR из трёх RAW-файлов. Причём во время работы программа подминает под себя все ресурсы компьютера, которые сможет найти, так что ничего больше делать вы не сможете. Хотя в это время можно будет прочитать книгу. Или поспать. Короче говоря, если вы уверены в том, что позиция камеры не менялась, то лучше эту опцию не отмечать.
Если Фотошоп не может найти EXIF-данные, он попросит внести их вручную. Желательно вводить верные числа, поскольку, если задать в этих параметрах какую-нибудь чепуху, то получившийся HDR будет соответствующим.
В отличие от версии CS2, Фотошоп CS3 позволяет делать HDR из снимков, созданных в RAW-конвертере с коррекциями экспозиции. В этом случае необходимо ковертировать из RAW в JPG или TIF без сохранения EXIF-данных, иначе Фотошоп, найдя одинаковые значения выдержки, создаст какую-то ерунду вместо HDR и не позволит никакого вмешательства в процесс. Удалить EXIF-данные JPG-фотографий можно с помощью программ вроде Exifer , либо скопировав снимки в Фотошопе в новые файлы, либо конвертировав их в фотографии, не поддерживающие EXIF и обратно в исходный формат. EXIF поддерживают только JPG и TIF-форматы, так что перевод, например, в PNG и обратно в JPG стирает эти данные.
После вычислений появится окно предпросмотра HDRI. Так как обычные мониторы не предназначены для просмотра 32-битных изображений, будет видна только часть всего светового диапазона этого HDRI. В левой части видны все включённые в процесс фотографии со значениями экспозиции относительно одной из них. На этом этапе можно исключить какую-либо из создания HDRI, если по каким-то причинам это потребуется. Справа изображена гисторамма получившегося HDRI. Двигая каретку, можно изменять гамму изображения и рассматривать части фотографии с различной освещённостью. Для конечного результата неважно, на каком значении вы установите каретку. Оставьте значение «Bit Depth» на 32 и нажмите ОК.
Теперь у нас есть HDR-файл. Но по описанным выше причинам рассмотреть его нельзя. На всякий случай его можно сохранить в формате Radiance (.hdr), который принимает и Фотошоп, и Photomatix, либо же сразу приступать к приведению в человеческий вид. Теоретически Фотошоп позволяет делать некоторую обработку 32-битных изображений, но возможности эти слишком ограничены, так что лучше перевести его в 16-ти или 8-битный режим. Обычно я конвертитую только в 16 бит, чтобы уменьшить возможные потери при дальнейшей обработке. Для этого выбираем Image->Mode->16 Bits/Channel .
Теперь появится окно с четырьмя опциями вверху. Для большинства случаев интерес представляет только последняя опция «Local Adaptation» , но для полноты описания следует вкратце упомянуть и остальные.
Exposure and Gamma: позволяет изменять экспозицию и значение гаммы изображения. Для некоторых изображeний с относительно невысоким динамическим диапазоном может быть полезна. Для тех, кто решит использовать эту опцию, тональную компрессию лучше проводить следующим образом:
- 1. Изменить значение экспозиции, чтобы изображение имело среднюю яркость;
- 2. Увеличить значение гаммы, чтобы все части изображения были видны. Контраст при этом будет очень низким;
- 3. Скорректировать по необходимости значение экспозиции.
- 4. После тональной компрессии увеличить контраст уровнями или кривыми.
Highlight Compression : сжимает световой диапазон изображения до умещения в 16-битное пространство. Если использовать его правильно, то метод этот довольно трудоёмкий, и конечный результат можно предсказать, только имея достаточный опыт работы с ним. Для начала изображение нужно подготовить:
- 1. Открыть диалог 32-битного просмотра: View->32-bit Preview Options… . Каретка экспозиции в открывшемся окне обязательно должна стоять посередине. Установить метод предпросмотра Highlight Compression.
- 2. Открыть диалог Image->Adjustment->Exposure и установить параметры, при которых изображение будет выглядеть оптимально. Значение Offset лучше не менять. В таком виде изображение и будет конвертировано в 8 или 16 бит.
- 3. В окне Image->Mode->16 bit выбрать Highlight Compression .
Equalize Histogram : сжимает динамический диапазон изображения с учётом локального контраста. Контраст изменяется в зависимости от количества пикселей в определённой области гистограммы. Области гистограммы с большим количеством пикселей при этом методе расширяются за счёт областей с небольшим количеством пикселей, которые сжимаются. В результате гистограмма изображения сглаживается, а локальный контраст изображения повышается. Опция, на мой взгляд, интересная, но довольно бесполезная.
Local Adaptation : опция, которую следует использовать в большинстве случаев. Она позволяет приводить 32-битный HDRI в 8/16-битное изображение с помощью кривых, знакомых большинству пользователей Фотошопа.
Два дополнительных параметра, которых нет в обычных кривых, — Radius и Threshold . В то время, как кривая отвечает за изменение глобального контраста, эти два параметра определяют локальный контраст, контраст деталей.
Radius : определяет, сколько пикселей считать «локальной» областью при изменении контраста. Слишком низкие значения делают изображение плоским, слишком высокие могут привести к появлению световых ореолов, особенно при высоких значениях второго параметра, Threshold . Обычно я ставлю значения радиуса на 1-7, в зависимости от размеров изображения. Но не исключено, что кому-нибудь больше понравятся результаты, которые дают более высокие значения этого параметра.
Threshold : определяет, насколько выраженным будет этот локальный контраст. Обычно оставляю это значение небольшим или минимальным. Подобного эффекта можно достичь потом, если нужно, с помощью Highpass или высоким параметром Radius фильтра Unsharp Mask , хотя конечно же механизм работы параметра Threshold несколько иной.
Теперь осталось поработать с кривой. В крайнем случае можно сделать несколько изображений с различными параметрами тональной компрессии, потом соединив их с разными режимами перекрытия или скрыв части слоёв масками.
Для того, чтобы узнать, где на кривой лежит световое значение участка изображения, следует, как и в обычных кривых, провести курсором по этому участку изображения. Есть в этих кривых одна заковырка — обычная S-кривая, увеличивающая контраст изображения, в то же время снова высветляет светлые части и затемняет тёмные, то есть делает обратное тому, ради чего и была затеяна вся кутерьма с HDR. В то же время перевёрнутая S-кривая, равномерно распределяющая световые значения в изображении, уменьшает контраст. Советую начать с того, что нижняя чёрная точка на кривой будет придвинута к началу гистограммы. Как распределить остальные точки, зависит от изображения. Не следует пренебрегать и возможностью определить какую-либо точку на кривой как «угловую», делая тональный переход резким, а не плавным. Для этого следует выбрать точку и отметить опцию «Corner» в правом нижнем углу. Эта опция хорошо работает на изображениях архитектурных сооружений, где резкие переходы освещения могут придать объёмность.
3.2. HDR и Tone Mapping в Photomatix
Все примеры показаны с версией Photomatix 2.4.1. Диалоговое окно тональной компрессии в последней версии 2.3 мне не очень нравится, поскольку теперь нельзя одновременно увидеть параметры микроконтраста и установки белого/чёрного начального значения (White/Black Clip).
Создадим HDR-файл из нескольких фотографий. Для этого можно либо:
а) Выбрать HDR-Generate->Browse и отметить нужные файлы;
б) Открыть нужные фотографии через File->Open , затем выбрать меню HDR->Generate ((Ctrl+G) и Use opened images . Эта возможность удобна тем, что позволяет проверить, правильные ли файлы были выбраны. Крайне неприятно, если после долгих вычислений окажется, что в список была включена фотография, не относящаяся к этой серии. Эта опция не работает для RAW-файлов, поскольку из них Photomatix автоматически создаёт псевдо-HDRI.
Если Photomatix не может найти EXIF-данные, он попытается приблизительно вычислить их. Чаще всего получается это у него совсем неплохо, но можно на этом этапе подкорректировать данные экспозиции. Как и в Фотошопе, ерунду писать не нужно, я пробовал — ерунда получается вместо HDR.
После того, как файлы выбраны, появится следующее окно. В нём можно выбрать различные установки для создания HDR.
Если существует вероятность, что позиция камеры была немного изменена при съёмке, то можно отметить Align source images. Можно, но не необходимо. Корректировка фотографий удлиняет процесс создания HDR примерно на 30%. Чаще всего эта опция работает очень хорошо, выравнивая смещённые фотографии, но, как ни странно, иногда в тех сериях фотографий, где я точно знал, что позиция камеры была немного изменена, результаты были лучше, когда я не выбирал эту опцию и, наоборот, в сериях снимков, сделанных со штатива, Photomatix совершенно беззастенчиво смещал фотографии относительно друг друга. Но случается это довольно редко.
При выборе опции «Attempt to reduce ghosting artifacts» Photomatix попытается минимизировать различия в снимках, связанные с движущимися объектами. Если эти объекты относятся к переднему плану, например, люди или качающиеся ветки, то лучше выбрать Мoving objects/people , в меню Detection выбрать High . Опция Normal , по моему опыту, даёт чаще всего никудышные результаты. Если различия в снимках включают в себя такой задний план, как волны на море или колышащиеся травы, то лучше выбрать опцию Ripples , и в меню Detection тоже только High . Хотя чаще всего лучшие результаты получаются, если опцию коррекции волн вообще не активировать, как будет рассмотрено во второй части статьи.
Если создавать HDR из JPG- или TIF-файлов, то появится возможность выбрать настройки тональной кривой. Под этим термином имеется в виду тональная кривая отклика (tonal response curve). Документация к программе советует выбрать Take tone curve of color profile . Получившееся HDR-изображениe в этом случае практически идентично HDRI, созданному непосредственно из RAW-файлов. Последняя опция деактивирована при создании HDR из JPG-файлов.
При создании HDR из TIF-файлов, созданных конвертированием из RAW, доступны все три опции тональных кривых. Документация к Photomatix советует выбирать No tone curve applied только в тех случаях, когда вы уверены, что при конвертации из RAW не были использованы тональные кривые.
При использовании RAW-файлов для создания HDR, существует возможность изменять два дополнительных параметра. Один из них — баланс белого. Удобство последних версий Photomatix в том, что он позволяет выбрать одну из фотографий, участвующих в создании HDR и посмотреть, как она будет выглядеть при разных значениях баланса белого.
Последним параметром можно выбрать цветовой профиль HDR-изображения. Если вы разбираетесь в этом, то сами знаете, что именно будет лучше выбрать. Если же с темой цветовых профилей вы плохо знакомы, то лучше выбрать sRGB. Необходимо также помнить, что при создании HDR в Photomatix используется цветовой профиль исходных фотографий, то есть из снимков с профилем AdobeRGB после последующей тональной компрессии получится фотография в AdobeRGB.
После того, как вычисления закончены, изображение можно повернуть с помощью меню Utilities->Rotate->Clockwise/Counterclockwise .
Обычные мониторы не могут отобразить весь динамический диапазон созданного HDR-изображения, но части его можно посмотреть с помощью окна HDR Viewer. Это окно довольно неплохо имитирует принцип действия зрения человека, адаптируя яркость участков изображения под 60%-процентную. Через View->Default Options->HDR можно конфигурировать, будет это окно появляться или нет. HDR Viewer можно вызвать и комбинацией клавиш Ctrl+V.
Теперь можно любопытства ради узнать динамический диапазон созданного HDRI через File->Image Properties(Ctrl+I) .
Автоматическое создание HDR-фотографий возможно в Adobe Photoshop начиная с версии CS2. Если вы пользуется Adobe Photoshop более ранних версий, вы можете попробовать сделать HDR фотографию вручную, используя способ частичного стирания слоёв, о котором я рассказывал в Лучше, если исходные изображения сняты с применением эксповилки со штатива, иначе вам придётся выдумать какой-нибудь способ маскировки стыкуемых участков или занятся изготовлением псевдо HDR
Что такое HDR и псевдо-HDR фотография
У вас наверняка получались фотографии на которых либо сильно светлое (выбеленное) небо? Иногда получается наоборот - небо нормально проработано, а вот сам пейзаж тёмный... Дело в том, что матрица современного цифрового фотоаппарата далеко не всегда может адекватно передать весь снимаемой сцены и фотографу часто приходится жертвовать какими-то деталями - либо небо выходит совсем белым без облаков, либо в жертву приносятся тёмные участик снимаемой сцены:о(
Давным-давно, когда не было цифровых фотоаппаратов, а фото-экспонометр был далеко не укаждого фотографа, начинающие (часто и опытные фотографы) делали несколько кадров одного сюжета с разной , чтобы потом, уже после проявки плёнки, выбрать лучший кадр. Современные цифровые фотоаппараты позволяют автоматизировать этот процесс - такая функция называется автоматический (AEB) или эксповилка.
4. Конвертация в HDR
Теперь осталось нажать ОК и запустить создание HDR фотографии. При этом Photoshop вернёт готовую HDR фотографию в своё привычное окно.
Итак, мы получили 32 битный снимок с расширенным динамическим диапазоном.
Перед сохранением переводим изображение в 8 битное:
Image > Mode > 8 Bits ⁄ Channel... (Изображение > Режим > 8 Бит ⁄ Канал...)
Photoshop предлагает настроить нам некоторые параметры фотографии (наведите курсор и получите перевод):
В этом окне доступны четыре метода перевода снимка из 32 бит в 8 бит. Некоторые методы позволяют проводить коррекцию по кривым, но это уже для опытных пользователей. Начинающим советую ограничиться вариантом, показанным на этой иллюстрации - в крайнем случае, немножко подвигайте движки Exposure (Экспозиция) и Gamma (Гамма)
Сохранив HDR фотографию с 8 битной глубиной цвета
можно применять к нему все возможности фотошопа.